Как самостоятельно замерить окно

Итак, вооружимся рулеткой, карандашом из ИКЕА и листом бумаги. Рисуем прямоугольник или квадрат – наше условное окно. Прикладываем начало рулеточной ленты к одному углу и тянем до другого. Записываем полученный результат в миллиметрах. Можете и в других единицах, но оконщики используют именно миллиметровую шкалу, и в разговорах с ними Вы покажете, что находитесь в теме и говорите с ними на одном языке. Например: ширина окна - 1470 мм. Повторяем операцию в вертикальной плоскости.

Балконный блок меряем и рисуем единой конструкцией, между дверью и окном зазор не добавляем, потому что они стыкуются через соединитель толщиной всего 3 мм.

Важный параметр, который нужно учесть – возможности проноса очень больших окон. Если в доме нет грузового лифта, а габариты окна что-нибудь в районе 2500х1700, нужно пройти по подъезду и оценить возможности ручного подъема. Очень часто между этажами установлены дополнительные двери. Если существует такая помеха, вероятно, окно придется делать составным.

Теперь определяем размеры створок. Ширина створки равна расстоянию от края рамы до середины импоста – так называется вертикальная перемычка. Среднюю створку меряем от середины одного импоста до середины другого. Решаем, какие створки хотим иметь поворотно-откидными, а какие просто открывающимися. Записываем. Готово.

Теперь соотносим полученные результаты с реальностью. Если створка или форточка получилась 300 мм – извините. Такое сделать невозможно. Сложная фурнитура, которая управляет створкой, просто не поместится. Минимальный рекомендуемый размер – 550 мм. Если ну очень хочется, то 500, но функционал будет чуть похуже.

По ширине также существуют ограничения. Створку шириной два метра, как иногда требуют особо креативные дизайнеры, Вы сможете открыть ровно 1 (один) раз. Она окажется слишком тяжелой и просто сорвет петли. Допустимый предел – 1200 мм, но лучше не зашкаливать за 1000. Естественно, речь идет об открывающихся створках. Глухие ограничены только размерами стекольного полотна и возможностями проноса.

Меряем ширину подоконника. Он получится шире, чем исходная версия, потому что окно встанет глубже. Для дома, построенного после 50-х годов, добавляем к получившейся ширине 50 мм, для кирпичной сталинки – 200 мм. По длине подоконник также превышает ширину окна. Откосы, как правило, соответствуют ширине подоконника.

Ширина отлива останется неизменной.

Для полноты картины остается решить, где будет установлена москитная сетка, ограничители открывания и прочий тюнинг. Заходите на наш сайт, открываете калькулятор, выбираете тип окна и вбиваете получившиеся цифры. В любом случае, когда Вы будете общаться с нашим менеджером, он поможет Вам в этом вопросе.